PARTE III – ETAPA FINAL

Nuestro siguiente paso será decidir qué tipo de paleta usaremos. Es evidente que si estamos copiando un señuelo, habremos de atenernos en nuestras primeras experiencias, a usar el mismo tipo que en el original, pero eso no quita que agreguemos nuestras propias experiencias y diseños.

Para aquellos que quieran experimentar, les sintetizo en pocas palabras unos principios básicos que he acumulado a través del tiempo que llevo experimentado con estas cosas:

• Las paletas pueden construirse en Aluminio 0,7 muy barato y fácil de cortar con cualquier tijerita de bricolage.

Evidentemente cada material tiene su pro y su contra, por ejemplo: Los Metales, son más difíciles de cortar y quedan tal vez, menos “elegantes”, pero por su peso, apenas el señuelo toca al agua, lo colocan en posición de navegación y por gravedad ya profundizan la cabeza, levantando la cola, lo que facilita su desplazamiento, además permiten pequeñas modificaciones a su posición original con una simple presión de los dedos, en caso de tener que corregir la profundización. Por otra parte, exigen mucha prolijidad en el corte, (debe ser perfectamente simétrico), ya que cualquier diferencia en la simetría de la paleta, por diferencia de peso, afecta directamente el “vuelo” del artificial al lanzarlo por lo que se pierde distancia y dirección.

El acrílico es de costo casi cero, pero da más trabajo cortarlo, y tiene menos resistencia al “bocado” de un dorado o una tarucha, pero como ventaja, al ser más liviano, en el lanzamiento todo el peso del señuelo se traslada hacia la punta del conjunto, con lo que no afecta ni la dirección ni la distancia.

En fin, cada Brico-Pescador, sabrá qué elegir en el momento adecuado y de acuerdo a sus necesidades, además de sumar su propia experiencia, ya que cada modelo pasa a ser prácticamente único.

En lo que a mí respecta, hago paletas de metal y acrílico porque estoy experimentado varios modelos al mismo tiempo, por ello veremos el proceso de construcción de este accesorio en ambos materiales.

Empezamos con acrílico: Una vez decidido el tamaño y proporción de la paleta, hacemos una plantilla “patrón” en metal y marcamos su contorno, repetidas veces con un elemento fino y punzante como una lezna por ejemplo. Esto se hace para provocar un surco en el material, cuanta más profundo mejor...

Luego con una pequeña pinza, quebramos de a poco el material fuera de la marca, que se irá partiendo por el surco sin problema debido a la rigidez propia del acrílico.

Una vez que se corto todo con lo pinza, solo resta emparejar el borde con una lija o lima pequeña a fin de que quede perfectamente parejo el borde, esto es muy fácil ya que el acrílico es un material muy maleable y fácil de pulir.

Otro material, muy versátil, de alta rigidez en espesores finos y alta resistencia que uso frecuentemente, es el bronce en planchas.
Este material, muy barato, se adquiere en casas o ferreterías dedicadas a la venta de metales, y viene en cintas de unos cinco centímetros, pudiéndose comprar por metro un poco para probar. El espesor que mejor resultado tiene para este trabajo es 0,6 ó 0,7 como máximo.

Una vez marcado el metal con la paleta patrón, se corta con moderado esfuerzo con una tijera de bricolage casero…

Vemos una paleta ya lista para ser colocada y ya colocada en un señuelo de profundidad para trolling, que como se observa tiene una muy buena terminación y rigidez en el cuerpo del artificial….

Además debemos agregar que el bronce pulido , le añade al señuelo un atractivo extra por el brillo que desprende el metal al incidir la luz solar sobre él.

Una vez definido y cortado el tipo de paleta a usar, debemos marcar la cabeza del señuelo en el lugar donde irá encajada la paleta, y que puede ser por arriba o por debajo del gancho principal según modelo, (en este caso es por arriba del gancho), y sosteniendo correctamente el cuerpo procedemos con una sierra pequeña a hacer dos cortes juntos y paralelos, según el espesor de la paleta para colocarla.

No olvidar que si el corte es profundo y llega hasta la parte hueca del cuerpo, debemos sacudirlo luego, para sacar del interior el “aserrín” del material que puede dificultar el desplazamiento de las municiones si las tuviere…

También al hacer estos cortes, debemos posicionar la hoja de sierra, respecto de la horizontalidad del cuerpo, para determinar antes de cortar, cuál será la posición de la paleta respecto del eje longitudinal del señuelo. No olvidar que esto es uno de los factores principales, junto con al ancho de paleta, que determinará la profundización del artificial al ser traccionado, dependiendo de la velocidad de corriente y consecuente desplazamiento.

Hecho el corte, presentamos la paleta en su posición:

En esta paleta notarán una pequeña muesca en la punta que la hago para que oficie de “traba” o “anclaje”, cuando pongamos el material para pegarla y asegure así su posición. Esta muesca simplemente la hago con el costado de una lima plana:

Si la paleta fuera por arriba del gancho de sujeción del artificial, debemos hacer un agujero por donde después sacaremos el ojal hacia arriba, por lo que al presentar la paleta, marcamos con fibra la posición donde deberá ir el agujero.

Luego con broca adecuada al tamaño del ojal, (unos 5 mm de diámetro), hacemos la perforación:

Como dije antes, la posición de este agujero es de mucha importancia para el control de desplazamiento del artificial, y en nuestros primeros intentos debemos atenernos a copiar rigurosamente su posición, respecto del original, ya que cuanto más atrás del señuelo se encuentre, menor control sobre la dirección de desplazamiento efectúa la paleta sobre el artificial, mientras que si se coloca el ojal de enganche hacia delante, cobra mayor control de dirección y profundidad. De hecho muchos señuelos tiene el gancho de tracción casi en el medio del largo de la paleta, sobre todo aquellos grandes destinados al spinning pesado o al trolling, mientras que en los artificiales de media agua o flote más pequeños, el ojal de enganche parte casi desde la cabeza, incluso muchos de ellos, sin tocar la paleta. Mas tarde al adquirir experiencia con nuestros artificiales, haremos variaciones según el ancho de paletas y el ancho y peso de nuestros señuelos, modificando la posición de este agujero para el ojal de sujeción, ya que su posición varía la navegabilidad del cuerpo según el peso y dimensiones del mismo, y por ende, modifica sustancialmente las vibraciones y movimientos en el agua.

Y ya estamos listos para pegar la paleta en su posición definitiva. Simplemente con el pegamento que dispongamos, (PoxiPol, o cualquier otro tipo de epoxi o la misma resina plástica que usamos para moldear el cuerpo), colocamos la paleta y rellenamos prolijamente con pegamento la ranura.

En caso de que la paleta, fuera por arriba como dije antes, del ojal de sujeción, y luego de que el pegamento esté perfectamente seco, solo nos resta presionar el ojal de alambre desde abajo, y con la ayuda de una pinza pequeña de puntas redondas, lo enganchamos y sacamos hacia arriba, pasándolo por el agujero hecho antes.

Algo que muchos usuarios de artificiales deben conocer, pero que no está demás recordar, es que el ojal de donde se tracciona el señuelo, condiciona la dirección general de desplazamiento del mismo, respecto de la caña. Por lo que si al probar el artificial notamos que su desplazamiento es siempre hacia uno de los lados, simplemente con una pinza, provocamos un pequeñísimo movimiento de ese ojal hacia el lado contrario con lo que se corrige la trayectoria

Lijamos o limamos los alrededores de la paleta, para darle terminación…

Cabe destacar que en el caso de usar paletas por sobre el gancho de anclaje, el agujero por el cual pasa el ojal de este anclaje del señuelo al leader, siempre queda un poco más grande que el ojal mismo, esto sumado a que el acrílico es más grueso pero mucho más liviano que los metales, hace que la direccionalidad en el desplazamiento del señuelo se vea afectada, por el agua que circula a presión por el agujerito del ojal cuando tracciona el señuelo , por ello es que recomiendo una vez terminado de armar el cuerpo, tapar ese agujero resultante con algún epoxi transparente como se ve en la imagen, a fin de que no afecte la navegación del artificial.

Y ya tenemos listo nuestro señuelo, luego de lijarlo prolijamente, para la mano de pintura base, (acetona o mordiente Promotor para Plásticos), para proceder por último a pintarlo con cualquiera de los sistemas vistos en anteriores notas de Restauración de Señuelos.

Aquí vemos una “ristra” de señuelos listos, secándose la base para su posterior pintado…

Los números que se ven escritos en rojo, son un especie de clave que tengo para identificarlos luego de pintados, según la posición de la paleta y si tienen o no, rattling, lo mismo que el espesor de pared del cuerpo lo que modifica sustancialmente su peso y acción.

En esta otra imagen vemos algunos cuerpos donde se observan las distintas posiciones de paleta para un mismo tamaño, que luego darán distintas posiciones de navegación o desplazamiento, y profundidad.

En esta otra imagen, se ven algunos ya pintados y terminados incluso con los triples puestos.

Y en esta imagen vemos una serie de color similar pero con sutiles variaciones de peso, con y sin rattling, en fase de prueba.

Respecto de los modelos amarillo-verde, cabe consignar que esa especie de textura o craquelado que se nota, y que agrega una cuota de similitud a un escamado, es un efecto que se logra, (descubierto por error o accidente debo confesar), simplemente pintando el cuerpo con esmalte sintético, y luego sumergido rápidamente en laca pura….La laca provoca una violenta contracción del esmalte por incompatibilidad de los diluyentes, y se forma ese reticulado que lo hace muy especial. Luego no queda más que dar varias manos en la laca por inmersión como ya vimos, hasta que el reticulado es cubierto en su totalidad por la laca……..Sólo una opción más al gran abanico de posibilidades que tiene como único límite nuestra creación individual.

También debo destacar el acierto de pintar algunos cuerpos en negro con apliques dorados, como el que se ve en la foto, que resultaron sumamente eficaces para el Tigre de los Ríos, en aguas muy turbias y con días muy nublados.

Hasta aquí, lo sustancial en cuanto al armado de señuelos huecos en resina plástica. Sólo nos restaría en una próxima nota, un comentario adicional para la construcción de señuelos macizos de hundimiento rápido, por lo que deberemos aplicar un par de pequeñas modificaciones a nuestros moldes, pero como dije antes, eso será en otra nota posterior.

Debo recordar también que si algún Pescanauta, quedase con alguna duda me lo haga saber a fin de que no queden puntos oscuros en los comentarios, pues esto es hecho por un simple pescador, y con la enorme buena voluntad, que agradezco infinitamente, de los Directores de Pescanautas.com.ar