PARTE I – EL MOLDE

En esta serie de notas, desarrollaremos un método para construir señuelos por vaciado en materiales plásticos, de un modo muy accesible y de bajo costo.

Antes, unas breves consideraciones:

• Si bien a los pescadores que gustan del Bricolage casero, es innecesario que se lo diga, este tipo de trabajos, más que una ahorro significativo, (que lo tiene), en costos totales, es una inversión en un método que puede servirnos para desarrollar y experimentar diversas variantes de algún señuelo que nos haya sorprendido por su rendimiento (como sucedió en mi caso), o tal vez queramos experimentar con nuevos formatos, ya que la aplicación de este sistema nos permite copiar en infinito algún señuelo que comenzando como un simple trozo de madera balsa, como muchos amantes del spinning gustan de hacerlos, terminó siendo la “vedette” de una salida de pesca por su efectividad. Por otra parte, la construcción de moldes para vaciado es muy eficaz para reproducir con diversos materiales (resinas, cauchos, poliuretanos etc.), todo objeto que nos interese y que tenga una cierta simetría que permita el proceso.

• Este desarrollo se originó a raíz de que hace unos años compré en el Aeropuerto de París cuando viaje por razones laborales, un hermoso señuelo que me impactó por su forma, en el shopping del Aeropuerto y para que no ocupara tanto espacio, le saqué el inmenso blister en el que venía y lo envolví en un pañuelo para transportarlo en un bolsillo del bolso. El tema fue que resultó el señuelo para dorados más efectivo que haya probado en diversos ámbitos y lo usé hasta casi su destrucción, y como había tirado el envase, nunca pude saber ni la denominación, ni su fabricante, y como no encontré en Argentina nada parecido en forma y tamaño, lo apodé “El Matador” y procedí a copiar el cuerpo y a armarlo de nuevo.

• El molde que vamos a intentar construir es en dos partes o taceles (se denomina tacel, a cada una de las varias partes que forman un molde para esculturas por el método de vaciado) y lo haremos para construir señuelos huecos, también en dos piezas, lo que tiene dos grandes ventajas aunque un poco más de manualidad: los señuelos flotarán y por otra parte, podremos agregarles algún elemento sonoro dentro del cuerpo (“rattling”) para aumentar su efectividad, sobre todo con las taruchas.

• Para el caso de que hagamos señuelos en una sola pieza en resina, debemos tener en cuenta que serán mucho mas pesados (se hundirán rápidamente) y obviamente será más dificultoso ponerle los ganchos portaanzuelos dentro, pero al final de la serie de notas haremos un “suplemento” con las aclaraciones al respecto, ya que este tipo de señuelos es ideal para el trolling, y tal vez pueda interesarle a algún Pescanauta. Además podremos intentar el moldeado de señuelos en otros materiales por vaciado, como los cauchos o siliconas que sí permiten hacerse en una sola pieza.

• También es válido aclarar que muchas de las fotos fueron simuladas ya que no había documentado los pasos cuando hice mis moldes, pues ya son varios, y fui perfeccionándolos de a poco, pero creo que serán de fácil comprensión a la vista de todos.

Veamos cómo se hace:

Primero despojamos el cuerpo del señuelo de todo elemento que pueda constituirse en una “saliente” ya que puede obstruir el desmolde posterior, es decir, le sacamos totalmente la paleta y los ojales portaanzuelos, y procedemos a lijarlo prolijamente para que su superficie quede absolutamente lisa y sin ninguna rugosidad al tacto.

Luego observando cuidadosamente el artificial, se busca un eje de simetría que divida al cuerpo en dos partes exactamente iguales, para que puedan desmoldarse sin dificultad alguna.

Aquí vemos dos ejes de simetría marcados en rojo en la foto, pero usaremos el segundo por ser el de mayor versatilidad a la hora de armar el cuerpo de nuestros señuelos, como veremos más adelante.

Una vez determinado este importante punto, deberemos munirnos en alguna casa para artesanías de un kilo de barro negro o mejor aún, de barro para cerámica blanca, (vale unos 80 ctvs. el kilo).

Tomamos el barro y procedemos a amasarlo bien sobre una superficie plana cubriendo ésta con algún trozo de polietileno y agregando agua si es necesario hasta que tome una buena consistencia, similar al dulce de batata, observando que no tenga ninguna basurita sólida adherida. Por lo general el barro blanco para cerámica ya viene de la consistencia adecuada y solo hay que amasarlo un poco para que gane en plasticidad.

Luego formaremos una especie de plataforma con la parte superior perfectamente lisa, donde procederemos a “clavar” nuestro señuelo enterrándolo hasta la marca del eje de simetría que hayamos seleccionado, (si es necesario podemos “cavar” un poco el barro con una cuchara) de manera que quede perfectamente horizontal.

Con un cuchillo grande cortaremos prolijamente la plataforma alrededor del cuerpo, dejando un espesor de entre tres y cuatros centímetros, como mínimo, entre el cuerpo del artificial y el borde de la misma.

Luego con una herramienta pequeña, tipo esteca de escultura, pequeño cuchillo, o similar, alisaremos perfectamente los alrededores del señuelo, si es necesario mojando el barro para que quede perfectamente liso, pudiendo ayudarnos también con un pequeño pincel.

El objeto de esto es que no quede nada en la superficie del barro alrededor del cuerpo, o sobre el cuerpo mismo, y que esta superficie quede perfectamente plana y horizontal respecto del eje de simetría elegido. Es importante que sea así, ya que cualquier irregularidad que quede en el borde del cuerpo, se traduce luego en una “saliente” en el molde que dificultará el vaciado.

Luego rodearemos la plataforma con algunos elementos que nos permitan ajustar sus costados cerrándolos prolijamente, como formando una especie de “cajón” de manera que nos permita llenar la parte superior con el material que usaremos para el molde. En este caso, lo hice con las cajitas en desuso de Cds. cuyo tamaño da perfectamente sin tener que recortar nada para tres de los lados, pegándolas entre sí con algún pegamento instantáneo ya que luego nos permite desarmar todo sin problemas; el cuarto lado con una tablita que dé el ancho del cajoncito según hayamos cortado la plataforma de barro, y luego ajustando todos los lados con cinta de enmascarar para formar el cajoncito. Es importante asegurar bien los lados del cajón, ya que la presión ejercida por el yeso o la resina en el vaciado del molde, es bastante fuerte y puede desarmar todo, por ello eso de asegurar bien las paredes con varias vueltas de cinta de enmascarar.

De todos modos queda a criterio de cada uno usar cualquier otro material como maderitas o metales, a condición de que estén perfectamente derechos y con su superficie lisa.

Con un pincel suave, pintaremos prolijamente el cuerpo del señuelo como también la superficie de la plataforma con un “desmoldante” casero, (el comprado es muy caro pero el nuestro funciona mejor). Para ello usaremos un buen detergente común de cocina, cuanto más concentrado mejor. Personalmente prefiero el Magistral azul o rojo, que tiene la viscosidad óptima para evitar que se pegue la mezcla sobre el señuelo.

No debemos olvidar “pintar” con el detergente todas las paredes del cajoncito para evitar que se peguen en el molde si usamos resina. En el caso de usar yeso para el molde no es necesario pintar las paredes aunque sí el cuerpo del señuelo patrón.

Pintamos todo abundantemente, y procedemos a preparar la mezcla para el cuerpo del molde.

El siguiente paso consiste en definir que tipo de material usaremos para construir nuestro molde, ya que esto dependerá del tipo de material con que este hecho nuestro señuelo patrón.
Hay dos maneras de hacerlo rápida y fácimentel: Con yeso o con resina plástica,(de la usada en reparación de cascos).

Es importante definir esto ya que si el señuelo patrón es de plástico o poliuretano de alta densidad, al hacer el molde puede destruirse, debido a las altas temperaturas que desarrollan las resinas en el fraguado, llegando a levantar hasta 80 grados o más aún según su densidad. En estos casos se aconseja armar el molde en yeso común, que si bien no tiene la resistencia de la resina, no levanta tanta temperatura; ahora bien, si el original es en madera u otro material que soporte algo de calor, no habrá ningún tipo de problema en utilizar resina plástica.

Por este motivo, trataré de explicar el proceso para ambas modalidades al mismo tiempo, si bien el tema de la resina no necesita gran desarrollo, ya que simplemente se mezclan la resina, el catalizador y el acelerador en la proporción adecuada que nos dará el vendedor. Si tenemos dudas en cuanto a la cantidad a usar, lo mejor es llenar antes el cajoncito con agua hasta el nivel deseado, (recordar que tiene que sobrepasar el nivel del señuelo madre en unos 3 cmt..) lo que nos dará una exacta idea de cuánta resina necesitaremos luego, para no desperdiciar ni quedarnos cortos en la mezcla. (en este caso se usaron unos 350 cc. para cada tacel).

En cuanto al yeso hay que tomar algunas precauciones para no malograr la tarea.
Primero compraremos dos kilos de Yeso París (vale unos tres o cuatro pesos), y procederemos a preparar la mezcla de la siguiente forma:

En un bowl, ponemos más o menos 500 cc. de agua un poco más que tibia, (esto acelera el fraguado del yeso ya que en el proceso, éste levanta un poco de temperatura), luego vamos echando el yeso con los dedos como espolvoreando para evitar que se formen grumos. Echamos siempre en el mismo lugar formando una pequeña montañita, hasta que su cima sobresalga del agua y no se “desmorone”, es en este punto que debemos dejar de agregar yeso.

Dejamos que absorba un poco el agua y luego con la mano revolvemos la mezcla comprobando que no hayan quedado grumos, y tanteando que la mezcla tenga suficiente densidad, similar a una “fondue”, si quedara más líquida agregaremos yeso y si quedara muy sólida que no permita escurrirse entre los dedos, agregaremos agua, (nos damos cuenta que tiene la adecuada densidad cuando al meter los dedos dentro y dejarlos escurrir por gravedad, éstos quedan cubiertos por una capa de yeso liquido sin que se caiga), luego procedemos a echar la mezcla sobre el señuelo previamente pintado todo con el detergente con los dedos y de a poco para evitar que se formen burbujas o depósitos de aire.

Trataremos de echar el yeso de a poco como salpicando para evitar la formación de burbujas, pero una vez cubierto totalmente el señuelo, podremos volcar con el recipiente el resto de la mezcla.

En el caso de la resina, simplemente una vez preparada la mezcla con el catalizador y el acelerante, la volcamos sobre la plataforma de barro, nunca sobre el artificial para no sacar el detergente. Cabe acotar que para el moldeado de resina, previo al pintado con detergente, doy una “mano” muy suave de vaselina sólida al artificial, lo que aumenta considerablemente las virtudes del detergente como desmoldante, ya que la resina levanta mucha más temperatura que el yeso en el fraguado, con lo que si no está bien distribuida la capa de detergente, podría pegarse el molde al cuerpo del señuelo.

Para el uso de resina plástica, usaremos cualquier latita de conservas vacía, a la que le habremos de hacer un “piquito”, mediante dos toquecitos con una pinza como se ve en las sucesivas fotografías, lo que nos permitirá, el volcado posterior dentro del molde, sin problemas de salpicado alguno.

Pondremos la resina primero en la latita. Luego agregaremos pequeñas cantidades de catalizador primero (líquido transparente), y luego de mezclado muy bien éste, una pequeña cantidad de acelerante (es el de color rojizo)

Mezclamos muy bien sin batir para evitar un exceso de burbujas y volcamos la mezcla en el cajón.

Hay que poner especial cuidado, tanto con el yeso como con la resina en echar la mezcla de a poco y con precaución evitando la formación de burbujas.

Llenamos el cajoncito hasta un nivel previamente marcado que supere el cuerpo del señuelo en unos tres centímetros como mínimo, esto es para que el molde tenga el suficiente “cuerpo” para soportar las coladas al moldear los señuelos.

Esperamos que fragüe la mezcla, considerando que, si es yeso, tardará unos 20 minutos, y si es resina, dependerá de la temperatura exterior y de la cantidad de acelerante que se haya usado, pero en condiciones normales no pasa de los quince minutos.

Es de destacar que los moldes de yeso nunca deben ponerse a secar dentro de ningún recipiente, ya que el yeso al fraguar exuda el agua que contiene, depositándose por debajo, por lo que si ese agua se concentrara es absorbida de nuevo por la pieza, por lo que el fraguado sería demasiado lento. En estos casos lo más práctico es poner a secar las piezas de yeso al aire libre apoyadas sobre una superficie plana que permita, por gravedad el escurrimiento del agua exudada.

Antes que se enfríen del todo las piezas, procedemos a sacar el señuelo patrón del molde que si hemos seguido estos pasos adecuadamente, no habrá ningún inconveniente en que salga fácilmente. En el caso de que notemos alguna “resistencia”, podremos ayudarnos haciendo palanca con algún pequeño cuchillo pero siempre tratando de no romper el borde del molde ya formado.

Y digo antes que se enfríen los moldes, porque es conveniente retirar el cuerpo patrón apenas la resina o el yeso tomen cierta consistencia que permita manipularlos, ya que si el molde resultante tuviera algún defecto de “salientes” que dificulten el desmolde, al tener cierta flexibilidad, es muy fácil sacar el señuelo apenas notamos al tacto que ha adquirido cierta consistencia. Si dejáramos que se produzca el fraguado total, es decir, hasta su total endurecimiento, en caso de haber algún pequeño defecto en el borde, sería muy difícil retirar el señuelo.

Luego, tratándose del yeso, si hay algún borde de más, lo quitaremos con el yeso tibio casi blando con una herramienta adecuada, lijando con lija fina al agua posteriormente para eliminar cualquier protuberancia, y si se hubiera producido alguna rotura por descuido o llegara a estar muy blando el material, es muy fácil de remendar el molde con enduído tipo PoxiMix o similar.

Si nuestro molde es en resina plástica, lo podemos hacer ya fría la pieza con una lija o con una pequeña lima.

Una vez perfectamente endurecido nuestro medio tacel, intentamos la construcción de la otra mitad, o sea el lado opuesto de nuestro señuelo.

Para ello, al de yeso, procedemos a pintarlo con cualquier esmalte sintético de alta temperatura, ya que esto le otorga gran duración evitando que se vaya deteriorando la superficie a medida que hacemos nuestras reproducciones.

Obviamente que con el de resina no es necesario pintarlo, aunque sí lijarlo prolijamente con lija fina, como dije antes, a fin de que la superficie quede perfectamente lisa y sin rugosidades.

Colocaremos el cuerpo del señuelo en el hueco que quedó moldeado, y repetiremos el paso de la construcción del “cajoncito” que hicimos al principio para obtener el otro medio tacel.

A partir de aquí, repetiremos los pasos anteriores, o sea pintaremos el cuerpo del artificial y la plataforma que ahora será de yeso pintado o resina, y prepararemos la otra parte de la mezcla repitiendo los pasos anteriores, recordando siempre pintar antes todo prolijamente con el detergente y echar siempre las mezclas sobre la plataforma y nunca sobre el señuelo.

Al fraguar el material, retiraremos el artificial patrón y nos quedarán listos los dos taceles de nuestro futuro molde.

Si vemos que en alguno de los taceles, tanto en resina como en yeso, han quedado algunos huequitos dentro del cuerpo, procedemos con algún material de relleno como Poxipol en el caso de la resina, y de algún tipo de Enduido o PoxiMix para el de yeso, lijando luego prolijamente a fin de que al hacer el vaciado de los señuelos el cuerpo quede lo más liso posible, con lo que ganaremos en la terminación final.
En la foto vemos esas manchitas más claras que son huequitos dejados por alguna burbuja, y que fueron reparados con Poxipol 10 m.

El siguiente paso es la elaboración de dos pequeños “suplementos” de los taceles que nos permitirán armar señuelos huecos en dos piezas que luego uniremos.
Para este cometido tomaremos un poco del barro usado para hacer la primera plataforma y sobre una superficie lisa procedemos a “plancharlo” con un palo de amasar o una botella vacía hasta que tenga bien parejo un espesor de tres milímetro el que determinará el espesor del cuerpo final de nuestro señuelo.

Una vez logrado el espesor adecuado, (nunca superior a 3 mm), cortaremos un pequeño trozo de esta pasta y lo colocaremos dentro del molde, tratando con los dedos de que calce y se “amolde” perfectamente sobre toda la superficie del hueco del señuelo.
Esto se logra apretando suavemente con los dedos, mojándolos de vez en cuando para que el barro calce perfectamente.

Luego, con una herramienta adecuada, cortaremos el sobrante al ras del molde, siempre hacia afuera del hueco, para evitar la rotura de la arcilla en los bordes.

Una vez cortado el exceso de pasta, alisaremos prolijamente con los dedos el hueco resultante en la arcilla, mojando la yema de los dedos, y si es necesario, agregando pequeños pellizcos de barro en aquellas zonas donde no ha quedado el borde la arcilla de igual espesor, o en su defecto, retirando arcilla si el borde resultara más grueso de lo normal. Esto lo podremos comprobar observando el corte de la arcilla que nos dará la pauta si esta más o menos pareja su distribución. En la imagen vemos como la “cola” del señuelo ha quedado más fina que el resto por lo tanto allí deberemos agregar arcilla. Es conveniente que en la trompa y la cola del señuelo, los bordes queden un poco más anchos, ya que esos lugares son los de mayor apoyo de las piezas al armar los cuerpos de nuestros futuros señuelos.

Con un alambre adecuado, galvanizado o de acero inoxidable, haremos dos ganchos soporte con las puntas que ajusten el molde por los costados,y con un “escalón” en el medio para evitar que el suplemento gire luego, y que pasen por los tercios del cuerpo del señuelo como se ve en las fotos

Una vez puestos estos dos alambres procederemos a preparar la misma mezcla que usamos para los taceles, ya sea en resina o en yeso según se haya elegido, y la volcaremos dentro de la “camita” formada por el barro tomando los ganchos de alambre.

Dejaremos fraguar, y luego retiraremos la piecita sólida ….

Limpiaremos el molde grande y si colocamos el suplemento hecho recientemente, veremos que queda un espacio entre éste y el molde grande que determina el espesor de nuestro futuro artificial.

Es justamente ese espacio el que llenaremos luego para construir nuestros artificiales huecos, y si observamos un poco y analizamos la cosa, nos daremos cuenta que si modificamos la altura de este suplemento respecto del molde grande, ajustando las patitas a los costados adecuadamente, modificaremos también el espesor de la pared del cuerpo del señuelo que vamos a fabricar, pero obviamente eso será tema de las próximas notas.

Ruego a los Pescanautas que si ha quedado algún punto dudoso en la construcción de los moldes, o necesitaran alguna ampliación de un punto cualquiera de los desarrollados aquí, simplemente lo expongan en el Foro Pescanautas, que gustosamente aclararemos las dudas.